Культ цивілізації інків вабить туристів як магніт

Перу називають однією з найбільш екзотичних країн світу. Вона вабить мандрівників образами легендарних цитаделей інків, цивілізації яких приписують інопланетне походження, етнічним колоритом і широким біорізноманіттям – від джунглів до пустелі. Вона легко закрутить у вирі емоцій навіть самого бувалого туриста. Велика частина пам’яток Перу знаходиться на висоті вище трьохсот метрів над рівнем моря. І щоб з незвички у вас не почалася гірська хвороба, сходження краще робити не поспішаючи.

«Я проходив аяваска вже сорок разів, – блаженно усміхається сімдесятирічний провідник, який виглядає років на двадцять молодшим. – І додає з сумним зітханням: – Але шаман до сих пір не дозволяє мені пробувати настій з сильною ліани, каже, я не готовий ». Розмова про містичні ритуали проходить в джунглях Амазонки на березі однойменної річки.

У нетрях Амазонки

Дні тут протікають так само швидко, як води великої річки на моїх очах. За тиждень я прожила під покровом мангових дерев ціле життя: бачила на світанку спини рожевих дельфінів і підставляла свою в якості трампліну нахабним мавпам з довгими хвостами в центрі порятунку тварин, відчула на собі залізну силу м’язів анаконди, рибалила на піраній, а вони пожирали м’ясну наживку за частку секунди, дивувалася сміливості місцевих дітей, які плавали у воді в лічених метрах від місця риболовлі. Звикалася з тягарем гумових чобіт в стовідсоткової вологості і задушливої ​​спеці тропіків, гуляла по нічному лісі, де з кожного стовбура на мене виблискували десятки павукових очей і десь квакали жаби, чия отрута паралізує жертву, – амазонські індіанці наносять його на наконечник дротиків. Рубала ліани чітким помахом мачете і старанно вчилася розрізняти ліану небезпечну, галюциногенні, від рятівної, з питною водою.

Від досвіду виживання в тінистих нетрях джунглів, де добувають їжу і будують нічліг, озброївшись одним мачете, мене відрадив все той же провідник. «Та ти навіть на аяваска не наважилася, куди тобі в буш!» – махнув рукою провідник. Мій образ відважної амазонки прагнув в його очах до нульової позначки. «Були у мене два молодих хлопця, військових з Ізраїлю, говорив я їм не пити воду з річки, вона ж затхле, а у них імунітету до місцевих паразитам немає. Ех, не послухалися, довелося мені їх рятувати від гострої дизентерії корою і травами ».

місто інків

Інки назвали своє місто скромно і лаконічно – пуп землі. Що означало центр їхньої імперії. Потім в Куско прийшли іспанці, побудували католицькі монастирі і кафедральні собори на фундаменті древніх палаців. Конкістадори не розрахували, що місто розташоване в зоні з високою сейсмічною активністю. Після струсів біла штукатурка злітала з будинків і оголювала місцями інкську кладку з монолітних блоків, які підганяли так точно і вправно, що навіть лезо поки не пролізе. Пройшли століття, туризм проторував стежку до серця колишньої імперії – і показувати інкской спадщина стало цікавіше, чим колоніальне іспанське, і багато стіни зачистили. Сьогодні ці архітектурні шрами створюють фірмовий вигляд Куско, де багатство і типовість колоніальної епохи під червоними черепичними дахами сплелися воєдино з кладкою індіанців, похмурими релігійним полотнами кускенской школи, вавилонським змішанням мов на вулицях і продавцями кечуа в яскравому одязі і неодмінним баулом з агуайо за спиною, в якому таїться то скарб на продаж, то дитина – за обставинами.

Біля стіни з двенадцатіугольним каменем нам з чоловіком зустрівся самий незвичайний гід в моєму житті. Поки ми підраховували кути і захоплювалися інженерного генія їх творця, до нас підійшов хлопчик років десяти. Юний кускеньо вмить взяв нас в оборот і видав кулеметною чергою історію древніх цивілізацій. Отримавши гонорар в п’ять солей, дитина вертко зник з поля зору в гущі туристів. «Я не знаю, що мене зараз більше вразило – він або камені», – нарешті сказав чоловік.

Наступний день, незважаючи на підйом о четвертій ранку, намічався в прямому сенсі райдужним. Мені треба було сходження на Райдужні гори Вінікунка в яскравих смужках, нагодована мінералами кольору малахіту, охри і кіноварі – ніби з фотошопа, тільки по-справжньому. Цей туристичний магніт з’явився всього п’ять років тому, коли сход льодовика оголив кольорові гори, привіт глобальному потеплінню. На висоті 4600 метрів треба вийти з машини і продовжити шлях до вершини на позначці в 5036 метрів пішки, але можна схитрувати і найняти провідника з місцевого села індіанців кечуа з конем. Адже на такій висоті кожен метр зараховується за сто. Відрахували монетки солей, грюкнули по руках, і ось він уже веде пегого скакуна за вуздечку. Село контролює під’їзд і шлях до гори, а туристичний потік так пролунав, що молодь повертається з Кусто в рідне село. А гори і правда фантастичні.

На висоті

Глядачі зайняли свої місця і, не відриваючись, дивляться на сцену. Головний актор майстерно тримає публіку в напрузі. Те ліниво підніме крило – і по натовпу тут же проходить хвилею захоплений зойк. Те переступить з лапи на лапу – і всі дружно націлюють на зірку об’єктиви камер.

Ми зібралися під відкритим небом, щоб побачити протяжний політ кондора над одним з найглибших каньйонів світу, Колки. При одному погляді на дно ущелини, де в’ється річка, паморочиться голова. Але все наша увага прикута вгору.

Нарешті кондор відштовхнувся від каменю і полетів, розрізаючи потоки повітря, як талое масло, в лічених метрах від захопленої публіки. Кондор ширяв над бездонним ущелиною, розкинувши метрові крила без єдиного помаху, а в моїй голові крутилося кліше: «ось що означає бути в своїй стихії». В той момент воно було виконано тонкої і точної поезії.

Сліди на піску

Щоб потрапити в сцену з фільму «Божевільний Макс», не обов’язково бути зіркою блакитного екрану. Досить приїхати на оксамитові дюни біля оазису Уакачіна, що я практикую щороку з березня по травень. Там мене підхоплюють в надійні смагляві руки і саджають в химерну машинку без вікон і дверей – баггі, дбайливо закріпивши на сидіння під карабін аж з восьми ременів. Ці баггі яскравих відтінків – диво інженерної думки і перуанської винахідливості. Подальші сцени треба описувати кадрами з зйомки на режимі прискорення. Я ледве встигаю закрити бавовняної банданою рот і ніс, як на нас налітає піщана буря. Хвиля колючих піщинок осідає на одязі, прилипає до шкіри і забивається під чохли смартфонів – ми прориваємося крізь піщане хмара. Під колесами миготять звивисті доріжки барханів, нарешті видимість прояснюється – ми продовжуємо шлях до вершини дюни.

Шлях лежить по крутих дюнах, вертикальним підйомів і спусків. Водій уповільнює мотор на пагорбі під нахилом в дев’яносто градусів, на повній швидкості з’їжджає вниз під оглушливий вереск своїх пасажирів, в якому складно відрізнити захват від жаху. І тут же піднімається на ще більш високу дюну, де заглушає мотор. Пасажири сходять на гарячий пісок на ватяних ногах і з блаженною посмішкою на обличчі впиваються поглядом в м’які перекати пустелі, які тягнуться до самого горизонту. Звучить команда «розібрати сендборди!», За нею йде короткий інструктаж про техніку спуску лежачи на дошці, і ось ти вже летиш вниз в потоці розпеченого повітря, змагаючись у швидкості з вітром. Повертаючись до лагуни оазису на заході, розумієш, що прожив в цей день маленьке життя, повного емоціями.

Наша вам порада …

Для подорожей потрібно ретельно вибирати сезон: з грудня по березень в регіоні Куско йдуть дощі, і є ризик побачити Мачу-Пікчу або Райдужні гори в щільному тумані.

Важливо акліматизуватися до висоти – набирайте її поступово. Наприклад, після прильоту в Куско відразу їдьте ночувати в Священну долину.

Високогір’ї – специфічний і примхливий регіон в плані клімату. Багатошаровий стиль спортивного екіпірування на всі випадки життя буде актуальний: майка або сорочка, флісовий джемпер, вітровка, брюки з непромокаючої тканини, похідні черевики.

Перу – великий виробник речей з вовни альпаки. В Куско і Арекіпа розташовано багато магазинів, де можна купити пуловер або шарф з вовни альпаки.

Уакачіна – популярне місце для сендбордінга. Коли снігу немає, а покататися на сноуборді дуже хочеться, можна хвацько скотитися по схилах піщаних дюн – відмінний варіант.